Бангладеш - государство в Южной Азии, по всему периметру окруженное Индией, за исключением небольших участков.
«Бангладешцев просто до хера. Их количество равно населению России, а теперь откройте карту и посмотрите площадь Бангладеш. Как они там все умещаются - ума не приложу. Переселить часть населения Бангладеш, например, в Якутию - не нашло понимания у местных, поскольку они не знают что такое Якутия. Это их и спасло».
Фотографии и текст Петра Ловыгина
В книге учета иностранцев в аэропорту за 8 февраля значилось прибытие всего 34 человек. Поэтому бангладешцы при появлении иностранца могут создать толпу за 10 секунд. Я засекал. Мы тут - диво дивное. Надо просто остановиться посреди улицы.
Бангладеш - женского рода. И не склоняется. Поэтому после 8 вечера на улице одни мужики. Ибо харам, ислам, шариат, все дела.
С иностранными языками тут неважно. Поэтому оседлав рикшу, первое что он сделает – это доедет до человека, знающего английский, который поймет нужное направление и объяснит ему. Толпа, как вы помните, вокруг этого действа соберется за 10 секунд. Тут всем интересно куда это вы поехали, как вас зовут, откуда вы и чего это вдруг вы приперлись в Бангладеш?
Желающим посетить Бангладеш советую обзавестись майкой с основными ответами на искания аборигенов. На ней надо написать «I"m from Rossiya» (они кстати произносят именно так), «My name is …» , «I"m fine» , «My job is …» Именно в таком порядке вам задаст вопросы каждый (!) бангладешец. А их, как вы помните, до хера. После четвертого вопроса их словарный запас кончается. Остаются только их улыбки и неловкое молчание.
Дорожное движение хлеще индийского в разы. Ну потому что их ведь до хера, и каждому вздумалось куда-то ехать. Они едут непрерывно, в любое время суток. Поэтому чистого воздуха нет. Они непрерывно гудят в свои клаксоны, толкаются, сталкиваются друг с другом так, что я однажды не удержавшись в повозке вылетел из нее вперед. Бангладешцы сочувственно улыбались и спрашивали «Вэа ю фром?» Черт, ай"м фром рикша!
Бангладеш - это очень дешево . И всё вокруг на бенгальском. Всё. В аэропорту Дакки туча комаров и красивая девушка-секюрити. Я бы построил ей глазки, но мало ли что там: харам, шариат, хиджаб, никах... Поэтому мы просто внимательно друг на друга смотрели, пока не пришли люди из prepaid taxi с известием о том, что до центра города поездка будет стоить 17 долларов. Где-то столько же можно потратить за оставшиеся 4 дня пребывания в стране.
«Двухкоешный нумер» в гостинице «Аль-Разбак Интернешенел» стоит 8 долларов без торга. Ну я просто не могу себе позволить торговаться за 8 долларов. Девиз гостиницы «Чистота – часть нашей веры!». Посмотрев номер я пришел к выводу, что ребята не сильно верующие. Человек на ресепшене, отвлекшись от намаза и одновременного просмотра крикета, для регистрации постояльцев сфотографировал нас c Никиткой на мыльницу. Причем решил не тратить на каждого по кадру, а сфотографировал вместе. Большего всего на свете я теперь мечтаю увидеть эту фотографию.
Некто Джоэл в набедренной повязке бежит за мной по всему побережью Бурхи-Ганга с криками «Мистер Питар! Мистер Питар!». Мистеру Питару уже по фиг: он закопался в красивейших расписных рикшачьих повозках, кучах мусора и горах мандаринов… «Мистер Питар! Я вам покажу Южную Дакку! Я ж типа guide!» - и мы поплыли на лодке на другой берег.
Сходишь на берег и тебя сносит толпа детей. Их так много, что Джоэл еле сдерживает их напор.
На этой фотографии видно как бангладешский ребенок снимает с меня кольцо. Джоэл ведет нас по своей вотчине. Его друг, хозяин строительной лавки, после «Вэа ю фром?» вдруг ни с того ни с сего выдал: «А правда, что у вас приняли закон, по которому мусульманам не обязательно обрезание?» и начал показывать эту новость в свежей прессе, тыкая при этом почему-то в фотографии войны в Сирии: вот, мол, как отреагировали на это мусульмане России!
Джоэл показал всё: корабли, стоящие на верфи, заставил залезть на самый верх одного из них, потом с грехом пополам спуститься оттуда, снова повел в школу, где я уходя прихватил одного паренька с собой подмышку, чтоб впоследствии продать в Северной Дакке.
Джоэл плыл с нами обратно, попросив за свои услуги 250 рублей и бутылку кока-колы. Его годовой бюджет был сделан за несколько часов, я же валялся в «двухкоешном нумере» гостиницы Аль-Разбак без сил. Все были счастливы.
На набережной Северной Дакки столпотворение. Еще бы: яблоки продают в розницу! С аукциона! Торговец с грузовика берет одно в руки, и толпа выкрикивает свою цену. Как будто яблоки какие-то молодильные, и вот сотни бангладешцев уже тянут свои купюры продавцу. Кстати, деньги у них очень смешные: компактные, цветные фантики. Кажется, что Центробанк Бангладеша вчера разворовал игру «Монополия».
На утро мы двинулись на север страны – в город Раджшахи . Бангладеш, честно говоря, обделен достопримечательностями, и куда именно ехать из Дакки не имеет особого значения. До автостанции рикша показал на пальцах 40, а на месте назначения стал просить 400. Английский отказывался понимать. Спасение его было в том, что пассажиры запираются им на щеколду, а его от них отделяла решетка. Я рвал и метал, ходил разъяренным львом по этой клетке, и наверное снаружи это выглядело как раскачивающаяся и ходящая ходуном избушка Бабы Яги, когда Бабу-Ягу в ней кто-то отчаянно бьет. Мой гнев он, надо признать, перенес стоически, лишь изредка отдергивал голову, когда я наносил удары по решетке. Когда сошлись на полцене, все равно очень хотелось на прощание перевернуть на бок его драндулет.
Черт, тут же дело не в деньгах! А в принципе, что тебя пытаются обмануть. Кстати, английский у него в итоге прорезался. Словами «фо андред, три андред» он оперировал достаточно уверенно.
Ах, бангладешская провинция! Где туземки бегают без бюстгалтера, а мимо твоего окна в автобусе неожиданно начинаются с его крыши спускать чьи-то ноги. Где старый водитель буйволов шепчет им как в «Маугли», что, мол, «мы с тобой одной крови…», а привилегированная гостиница для бангладешских бизнесменов стоит что-то около 10 долларов за номер. Где на останках древнего храма можно купить наклейки сборной Пакистана по крикету и календарики с Осамой бен Ладена, а рисовые поля делят поверхность земли так, что сказочным бангладешским великанам можно играть по ним в морской бой…
Первое, что бросается в глаза туристу, интересующемуся жизнью в Бангладеш, — то, что местное население ведет ее практически на улице. Возникает ощущение, что в домах люди только ночуют, а большую часть дня проводят за их пределами, где работают, принимают пищу, моются и отдыхают.
Вид на столицу Бангладеша-Дакка
Несмотря на большую скученность населения и не слишком привлекательные, на взгляд европейца, условия жизни, среди местных обитателей трудно найти недовольных: природный оптимизм и неприхотливость помогают им выживать в не самых комфортных условиях.
Бангладеш — государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией и Мьянмой и омываемое водами Бенгальского залива. По численности населения страна занимает 8 место в мире, в ней проживает около 170 млн человек. Коренное население — бенгальцы (98%), основной разговорный язык — бенгальский, но многие понимают и знают английский — язык делового общения и туристического обслуживания. Столица — город Дакка, население которого превышает 11 млн человек. В 1971 году бывшая английская колония получила независимость и стала унитарной республикой.
Расположение Бангладеша на карте
Бенгальцы весьма религиозны, большинство жителей исповедуют ислам, а Дакку даже называют столицей мечетей: их в ней более 700, но даже этого количества не хватает на всех, и люди молятся на улицах.
Столица сильно перенаселена, и настоящим бичом городской жизни является транспортная проблема.
Транспорт в Бангладеше
В Бангладеше транспорт представлен четырьмя основными видами: автобусы, железнодорожное сообщение, водный транспорт и такси. В городах местные жители и туристы предпочитают пользоваться услугами мото- и велорикш, так как дороги забиты и пробраться по пробкам в нужное место на общественном транспорте весьма затруднительно. В стране действуют три основные пассажирские авиакомпании, выполняющие внутренние и международные рейсы: Biman Bangladesh Airlines, Regent Airways, United Airways.
Исторические и культурные достопримечательности
Бангладеш не очень хорошо известна иностранным туристам, хотя это красивая страна с замечательной природой, богатой культурой и очень доброжелательными жителями. Одной из главных достопримечательностей страны являются всемирно известные архитектурные сооружения, среди которых крупнейший буддийский монастырь в Пахарпуре, индуистские храмы Шивы, Говинды и Джаганнатх, расположенные недалеко от индийской границы. Среди охраняемых ЮНЕСКО объектов находится и затерянный город мечетей Багерхат, расположенный у слияния рек Ганг и Брахмапутра.
Смотрите в видео: затерянный город мечетей Багерхат.
Дворцы и мечети столицы — ее визитная карточка, национальное достояние страны. Наибольший интерес представляет осмотр таких архитектурных достопримечательностей, как:
- дворец Natore Rajbari — бывшая королевская резиденция;
- Розовый Дворец Ahsan Manzil — Национальный Музей Бангладеша;
- форт Лалбах — дворец-крепость эпохи Великих Моголов;
- мечеть Байтул-Мукаррам («Святой дом») — национальная мечеть Бангладеш;
- мечеть Hussaini Dalan — дом духовного лидера — имама;
- Звездная мечеть — мечеть Тара;
- мечеть Хана Мохаммада Мридха — один из центров исламской культуры.
Не меньший интерес представляет посещение национальных природных заповедников, среди которых самый большой мангровый лес в мире — Сундарбан, «Холмы Читтагона» — место проживания древних буддийских племен, сохранивших природу в ее первозданном виде, Национальный парк Лавачара, озеро Каптаи, где у дайверов есть уникальная возможность плавать в подводном лесу из лотосов и лилий.
Вид на холмы Читтагона
Туристу, желающему совместить культурный отдых с посещением курортных мест страны, можно посоветовать отправиться в пляжный район юго-востока Бангладеша — Кокс-Базар, расположенный недалеко от границы с Мьянмой. Там находится один из самых протяженных пляжей в мире (120 км) — Инани-Бич. Интересно, что воды здешних курортов абсолютно свободны от акул, что нечасто встречается в этих местах.
Туристическая информация
Так выглядит виза в Бангладеш
80% годовых осадков в Бангладеш выпадает с апреля по ноябрь, поэтому наилучшим временем для поездки является период с декабря по март. Мягкая теплая погода дает возможность европейцам провести свои самые холодные месяцы в комфортных условиях — при температуре +18+25°С и отсутствии осадков.
Wrote in February 26th, 2017
Полистал ленту сообщества, почитал о разных странах, и стали в памяти очень яркими воспоминания о том, как я свалил в Бангладеш. К счастью ненадолго, всего на неделю, но впечатлений хватит на всю жизнь. Теперь я могу сказать с уверенностью: кто не был в Бангладеш, тот мира не видал. Ниже - краткий фото-обзор. Дакка, столица республики Бангладеш, октябрь 2015 года.
Облезлый прилавок - это паспортный контроль в столичном международном аэропорту Шахджалал. Перед нами с коллегой в очереди один человек, после - никого. Все остальные - из стран, для которых отдельные очереди. Сотрудник паспортного контроля был весьма разочарован, увидев у меня в паспорте бангладешскую визу - ведь если бы я не получил её заранее, то с меня можно было бы взять хорошую мзду за проставление её в паспорте по прибытии. Пограничник смотрел паспорт минут 15. Перелистывал его в обоих направлениях, тщательно изучая каждую страницу, записывая что-то себе в блокнотик (паспорт был пустой, в нём на тот момент была всего пара штампов и ни одной другой визы). Спросил "что это за буква на визе - T, J, или 7?" Пришлось объяснить, что это его родное консульство выдало визу и написало эту закорючку, так что пусть сам разбирается, что это такое. После этого последовал ещё более идиотский вопрос - "А что это за тип визы?". Всё тот же ответ его вполне устроил.
Вот та самая виза и та самая закорючка. Меры защиты? Голограммы? Фотография? Бумага с сеткой? Не, не слыхали.
А это один из первых моих снимков на выходе из аэропорта. Комфортабельные автобусы ждут гостей столицы. На улице по местным меркам прохладно (октябрь, пять утра). Примерно 33 градуса, тропическая влажность, тяжёлый вонючий воздух.
Нас встретили с почётом - выделили авто с водителем на всё время пребывания. Тойота Королла примерно десятилетней свежести. Такая на местном рынке стоит примерно $25,000. Едем из аэропорта:
Хайвей из аэропорта пустой (раннее утро), скорость - около 80. Перелезши через разделитель, дорогу перебегает бородатый дед. Ещё один топает навстречу нам по хайвею, впряжённый в какую-то тачку.
Вот эти палки на машинах - уже традиция. Раньше их привинчивали на передний бампер, сваренный из трубы. Бампер предохранял машину от ущерба в невероятно плотном уличном траффике Дакки (впрочем, предохранял слабо), а верхний конец торчалки был виден водителю и тот знал, где впереди "кончается" его машина - в таком потоке и на такой скорости речь идёт буквально о сантиметрах. Потом эти палки стали украшать лампочками, светодиодами, закрывать чехлами, они превратились в аксессуар и их стали привинчивать не только на бампер, но просто на передок машины, где придётся.
А это не долгострой и не последствия урагана. Это то ли торговый центр, то ли офисятник:
Недвижимость непомерно дорогая. Вот в таком многоэтажном здании квартира может стоит от $400,000 и гораздо выше. За наличный расчёт.
Каждый уважающий себя бангладешец, заработав хоть сколько-то така, изо всех сил стремится переселиться в Москву Дакку, несмотря на то, что есть города немного почище и поприличнее (Читтагонг например).
Так выглядит номерной знак, а заодно видно и задний дополнительный бампер. Такими тут снабжены практически все машины:
На некоторых машинах вместо обычной палки торчит целый агрегат. Вот например на машине с опознавательными знаками ООН (плохо видно, но высовываться из окна в таком потоке чревато):
А вот мужик едет на автобусе. Не в автобусе, а именно на автобусе. Обычное дело - сидят на крышах целыми группами:
Что-то вроде маршрутного такси. Человек, прицепившийся сзади - это не тот, которому не хватило места. Это кондуктор. Он собирает плату за проезд, а пока маршрутка стоит в траффике, он подходит к водителю, отсчитывает ему деньги и болтает с ним за жизнь.
В потоке попадаются и относительно новые, небитые машины. Они стоят больших денег. Например почти новый Range Rover стоит (внимание!) - около $1,000,000 (одного миллиона долларов), поскольку ввозные пошлины на такие машины составляют около 1000%. Едва ли не все машины - японки. Внешне - привычная японская машина. Сзади - логотип, допустим, Тойоты. Но на решётке радиатора - совершенно чужеземный значок. И такое сплошь и рядом. Попадались полицейский Ford F-150, упомянутые Range Rover.
Траффик просто потрясающий - погуглите на ютубе, если интересно. Манхэттен по сравнению с ним - просто пустыня. Машины, рикши, пешеходы, тук-туки, мопеды, автобусы и мотоциклы расходятся в считаных сантиметрах, всё это непрерывно сигналит, кричит и гремит. Скорость траффика просто мизерная - наш ежедневный путь длиной примерно 6 километров от отеля до офиса занимал в машине от 40 минут до часа, причём выезжать из отеля нужно было не позже 8.15 утра, поскольку около 9 по городу проезжала премьерша, для которой перекрывали и очищали улицы. Столкновения постоянны - водители выходят, пол-минуты орут друг на друга, потом едут дальше. Зато серьёзных аварий нет вообще - всё потому, что скорость потока сравнима со скоростью пешехода. Светофоров видели штуки две, дорожных знаков гораздо больше, но на них никто не обращает внимания.
В городе, по разным оценкам, около 600,000 велосипедных рикш. Их настолько много, что вот эта скульптура сделана целиком из велосипедных цепей:
Рикша зарабатывает около $20 в день, из них около $10 отдаёт хозяину повозки за её аренду. Новая таратайка стоит $200..$300, рикши не могут себе позволить такую роскошь. Живут целыми колониями-трущобами - жильё представляет собой торчащие из земли палки, поддерживающие стены из тряпок, шифера и картона.
А вот и повозка. Куча усилий тратится на украшение этого транспортного средства, целая индустрия декораторов работает круглосуточно, вырисовывая орнаменты и портреты киноартистов:
Этот косоглазый джентльмен - ещё одна местная традиция. Подобные портреты висят на улицах Дакки тысячами. Это портреты политиков, депутатов и прочей элиты. Это не предвыборная агитация - до выборов ещё далеко. Тексты под подобными портретами воздают хвалу премьер-министру от имени изображённого товарища, и благодарят её (премьер - женщина) за оказанное доверие и высокий пост. Пусть костюм и галстук вас не обманывают - такой джентльмен может запросто разуться на улице (сняв свои тапки-говноступы, ибо другой обуви здесь нет), войти в помещение босым, и есть рис из тарелки руками.
Рикша повышенной комфортности. Подобные ящики также используются в качестве школьных автобусов:
Вид из окна отеля в дипломатическом квартале Дакки, вблизи от посольств и консульств. На соседней крыше кто-то живёт, а однажды бангладешская домохозяйка охотилась там с палкой на ворону. Охота была удачной, ворона была утащена в качестве добычи:
А внутри отель более-менее терпим, хотя платяной шкаф в номере использовать не рискнули, держали закрытым - настолько сильно внутри воняло прогорклым мебельным лаком.
В меню отельного ресторана было больше 230 блюд с экзотическими названиями. Как выяснилось, все они не баловали разнообразием - рис с курицей и какой-то травяной подливой, рис с подливой и курицей, курица с подливой и рисом, курица с курицей в рисе, и тому подобное. Холодильников практически нигде нет, свинина запрещена законом, поэтому курица - единственное доступное мясное блюдо. Доставляется в живом виде в огромных корзинах на головах, или связанными в пучок по нескольку штук за ноги. На кухне курица обезглавливается и сразу идёт в дело. Размер такой "курицы" - чуть крупнее средней чайки. Те немногие холодильники, которые мне довелось увидеть, предназначались для редких деликатесов - кока-колы, фанты, спрайта и т.п. Эти напитки здесь очень дорогие - двухсотграммовая банка стоит больше двух долларов. Каждая банка запечатана в полиэтилен - в стране повсеместно такая жуткая антисанитария, что без этой предосторожности любой, коснувшийся губами края банки, скорее всего провёл бы остаток жизни на унитазе.
Апогеем ресторанных впечатлений стал аккуратно сервированный столик; на белой чистой тарелке, в самой середине лежала дохлая муха. Как она туда попала - умерла ли на лету, или приползла умирать на тарелку - никто не знает. Фотографии нет; вместо того, чтобы фотографировать, отдал тарелку официанту. К чести его нужно сказать, он никак не выказал своего удивления.
От отеля буквально сто шагов до набережной. На набережной кто-то живёт - нельзя сказать, чтобы в шикарных условиях, но по крайней мере в отдельном жилье. За загородкой бегают тощие куры, кто-то стирает тряпки в озере. Озеро мёртвое, в нём нет ничего, кроме бактерий. Вонь стоит такая, что находиться долго возле воды невозможно. Смотрели "Орёл и Решка", эпизод в Бангладеш ? Видели, где ведущие припрятали бутылку со стодолларовой банкнотой? Это как раз здесь, примерно в 50 метрах. Кликните по ссылке и посмотрите, очень рекомендую.
Жаль, не нашёл фото, где на набережной стоят вдоль дорожки уличные фонари, обмотанные по спирали снизу доверху колючей проволокой. Сами догадайтесь зачем.
А это красивое жилое здание, которое расположено за забором, увенчанным колючей проволокой, и выходит окнами на то самое озеро, ту самую индивидуальную постройку и тех самых кур. От него до озера метров 40.
Военная база. "Вам туда можно" - сказали местные. Дело в том, что в стране нет белого населения. Вообще. Совсем. Точка. Белым здесь можно всё. Стоит выйти на улицу, как возле тебя собирается толпа. Пройти на территорию военной базы? Не проблема. Никто и слова не скажет. Охранник возле отеля встаёт, завидя как ты выходишь из машины. Гвардия, охраняющая резиденцию премьерши, отдаёт честь.
А вот и гвардия. Не та же самая, но тоже охраняет государственные органы, находящиеся за забором:
Помните, я раньше упомянул про косоглазого политика? Вот ещё один. А дама на фото - премьер-министр:
Коррупционер побогаче оплатил целый биллборд:
Доставка кур:
И ещё. Куры здесь ходовой товар.
А это местный уличный рэкет. Откуда ни возьмись - два слона с погонщиками. Схема вымогательства очень проста: слон выходит на проезжую часть и садится. Он не сдвинется с места, пока водители не скинутся и не заплатят погонщику. В здешнем траффике, чтобы вы понимали, это означает полную невозможность какого-либо движения. Знакомый забор? Это его охраняют гвардейцы. За ним - государственные службы.
Высоко в небе летают птицы. Судя по всему - привычные хищники, или крупные вороны. Но приглядевшись, обнаруживаю, что они больше смахивают не небольших бэтменов. Местные подтверждают - это действительно bats, как они их называют. На самом деле - летучие лисицы .
Кто был в Северной Америке, должен знать, что такое Wendy"s и как выглядит эта сеть быстрого питания . А вот бангладешский филиал, про который корпорация ни сном ни духом:
Здесь есть такие же закусочные KFC - про них тоже настоящий KFC не имеет ни малейшего понятия.
Помойка и рикша-мусоровоз:
Но стоит поднять глаза, и видим воочию, что Дакка - город контрастов:
Даже рикши есть получше:
А есть и похуже (хотя казалось бы, куда уж?)
Один рикша нередко везёт двоих, а иногда и троих сразу. На небольших подъёмах спешивается и толкает.
А это штука для тех, кто побогаче. Называется "тук-тук" (потому что издаёт такой звук) или CNG (compressed natural gas - не нём она работает):
Борта у многих изрезаны и заштопаны - это местные уличные грабители потихоньку прорезают дыру и выхватывают из руки пассажира телефон.
Официальный срок службы такого агрегата - 9 лет. Чуть больше 9 лет назад огромное количество тук-туков было поставлено из Индии. Когда пришёл срок их списывать, водители просто забастовали... и правительство увеличило срок до 13-ти.
Вообще забастовки и беспорядки тут - обычное дело, как нам сказали. Недавно был случай - бастовали водители автобусов. Повод для забастовки нелепый до чрезвычайности - полицейский остановил автобус, к чему-то придрался, и выписал штраф. Штраф! Полицейский отказался брать взятку, как это здесь принято! Этого стало достаточно, чтобы водители стали бастовать. Полиция берёт взятки прямо на улице, не стесняясь. Средний размер взятки - 10..40 центов в долларовом эквиваленте.
Дорожная полиция вооружена дубинками, но не такими, о которых вы подумали, а самыми настоящими. У кого ножка от табуретки, у кого черенок от лопаты, у кого просто здоровенный сучок. Это и для "регулировки" "движения", и для силовых мер.
Внутри большого бизнес-центра - редакции газеты Dhaka Daily Star:
А это - если подойти поближе к окну и выглянуть наружу:
И ещё один вид из окна того же бизнес-центра:
Дождей не было уже много дней. Жара +35. Казалось бы, откуда на улицах вода, по которой не смущаясь шлёпают местные? Всё очень просто: в новых жилых многоэтажках всё сделано как положено, в том числе и канализация, в которую пихают всё подряд и быстро забивают на выходе из здания, после чего нечистоты находят себе удобное место, чтобы выйти на поверхность и продолжить путь прямо по улице.
Ан нет, нашёл всё же одну фотографию, на которой слева видно обмотанный колючей проволокой фонарный столб (слева на фото):
Сразу за этой помойкой начинается шикарный парк на набережной. Такое впечатление, что помойка здесь везде. Исключений просто нет. Город-помойка.
Плотность населения колоссальная - Бангладеш очень маленькое государство, его площадь примерно равна площади Омской области, но население его больше, чем всё население России. Подавляющее большинство было бы счастливо хоть краешком глаза взглянуть снизу на черту бедности, но Большая Медведица ближе. Уровень жизни (или смертности?) таков, что детей до 10 лет вообще не регистрируют - вот если дожил до 10 лет, тогда получает свидетельство о рождении. Значит выжил. Поэтому очень много бангладешцев "родилось" 1 января.
Когда решите, что у вас в жизни всё ужасно, и пора валить - откройте google street view и прогуляйтесь по Дакке . Возможно всё не так уж и плохо.
Ожоги кислотой – распространённое явление во всём мире, но первыми в списке стоят такие страны как Бангладеш, Пакистан, Камбоджи, Непал и Уганда. Большая часть жертв – женщины, многим из которых нет даже 18 лет. Но в последние годы нападениям подвергаются даже старики и дети. За последние 10 лет в Бангладеш было совершено более 3000 нападений с использованием кислоты, большинство жертв были женщинами. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обычным делом, также как и кислота, которой их обливают. Целятся всегда в лицо. Причин подобной жестокости может быть много, будь то земельные споры, наследство, зависть, семейная и деловая вражда, отказ выйти замуж или сексуальное домогательство.
Мы расскажем вам истории женщин, попавших в подобные ситуации, оставшихся обезображенными, вынужденных бороться с семьёй и обществом, и проходящих долгий и болезненный процесс лечения.
(Всего 15 фото)
1. Красота – это её право. Её выбор. Её желание. Её мечта. Потому что она – женщина. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обыденностью, как нападения с применением кислоты. Photographer: Khaled Hasan
2. Множество женщин больше не могут контролировать свои жизни из-за ужасов, которые им пришлось пережить. Как только на лицо попадаёт кислота, мир переворачивается. Таблетки могут заглушить боль, но отражение в зеркале остаётся навсегда. Photographer: Khaled Hasan
3. Причин для насилия более чем достаточно, а само насилие над женщинами привычно для жителей Бангладеш. Photographer: Khaled Hasan
4. Эту 60-летнюю женщину облили кислотой из-за земельного спора. Она получила ожоги 65% кожной поверхности. Photographer: Khaled Hasan
5. Кислота разъедает ткани и даже кости. Очень часто навсегда повреждаются глаза и уши. Многим жертвам необходимо пройти десятки пластических операций, чтобы иметь возможность нормально жить дальше. Финансирования или спонсирования данной отрасли нет, а большинство жертв из сельской местности, и денег на операции у них просто нет. Они останутся обезображенными на всю жизнь, и лишь единицы смогут выйти замуж. Photographer: Khaled Hasan
6. В январе 2010 года муж 23-летней Насрин плеснул в неё кислотой. Он был недоволен приданым, которое давали её родители. После двух лет брака ему хотелось большего, а теща, которая зарабатывала на жизнь продажей рисовых пирогов, отказалась платить больше. Муж избил Насрин до потери сознания и, пока она не двигалась, облил её лицо, шею и руки кислотой. Photographer: Khaled Hasan
7. Их мир разрушается, их окутывает тьма, которая забирает все их мечты и надежды. Photographer: Khaled Hasan
8. Согласно законам Бангладеш, за нападение с использованием кислоты, человек может получить от 8 лет до пожизненного заключения. Однако, осуждённых очень мало. С 2000 по 2009 годы были осуждены всего 439 человек. Photographer: Khaled Hasan
9. Мир видит в этих женщинах жертв, но они редко совершают самоубийства. Они проходят множество операций по реставрации носа, восстановлению зрения и лечения ожогов. Они уверены в том, что сломанное можно починить. Photographer: Khaled Hasan
10. Большая часть нападений с кислотой происходит ночью. Это позволяет преступникам остаться незамеченными и, впоследствии, безнаказанными. Photographer: Khaled Hasan
11. Муж Поли хотел, чтобы её семья дала ему деньги для поездки за границу в поисках новой работы. У её 80-летнего отца были деньги, но однажды муж очень избил её, и родители заявили в полицию о домашнем насилии. Через пару недель её муж со своим отцом, её свёкром, плеснули в неё кислотой, чтобы заставить забрать заявление. Photographer: Khaled Hasan
12. Многим жертвам нет и 18 лет. Это период подростковых грёз, когда они хотят быть привлекательными. Однако кислота отправляет их в мир темноты и жестокости. Photographer: Khaled Hasan
13. За последние годы количество нападений с кислотой уменьшилось, но всё же они продолжаются. С этой проблемой работают множество государственных и международных организаций. Photographer: Khaled Hasan
14. Через 15 дней замужества, муж Кальпаны выставил ей за порог, так как хотел большего приданого. Он требовал 3000 долларов, которых у её семьи просто не было. Девять месяцев спустя, чувствуя себя оскорблённым, он пришёл к ней домой и насильно влил ей в рот кислоту. Сегодня, после множества операций Кальпана уже может говорить. Photographer: Khaled Hasan
15. Мать этого младенца была не замужем, а когда её отец узнал о ребёнке, облил её кислотой. Она умерла при родах. Новорождённая девочка теперь совсем одна и, скорее всего, будет отправлена в приют. Photographer: Khaled Hasan
Представляем вашему вниманию подборку интересных фотографий и фактов повседневной жизни людей в Бангладешь
Для наглядности Бангладеш по площади - как Литва и Латвия вместе взятые, но народу тут на восемь миллионов больше, чем в России.
Порой кажется, что население главных городов этой страны не поддается подсчетам, что имеет долю истины – многие жители здесь попросту не учтены и погибают «в общей массе». При этом нельзя назвать Бангладеш не цивилизованной или отсталой страной – она уникальна, а потому не поддается данным характеристикам.
Жизнь многих жителей в Бангладеш протекает на улице – вне зависимости от того, город это или деревня. В городах у большинства бангладешцев квартиры и дома напоминают скворечники. Складывается ощущение, что они там попросту не бывают в дневное время, так как в этих жилищах можно только спать. Так нередко в старых районах Дакки можно увидеть жителей, моющихся прямо на улице!
Тут же стоит отметить, что чистоплотность у местного населения в крови, несмотря на отсутствии тех условий, к которым привык цивилизованный мир.
Особого внимания к себе требуют районы, расположенные вдоль железнодорожных путей – здесь течет особая жизнь, которая может показаться ужасающей и дикой иностранцу, не привыкшему к подобным зрелищам. Но это лишь первое время, впоследствии невольно обращаешь внимание, что недовольных среди жителей практически нет: люди счастливы, улыбаются и все остальные звуки заглушает непрерывный детский смех.
В связи с тем, что в городе свободного места нет достаточно давно, дома, напоминающие сараи незаконно возводятся вдоль железной дороги – это единственно доступная и свободная земля.
При этом большинство жилищ бедняков стоит от дороги буквально в десятке сантиметров, а потому под грохот поездов, от которого закладывает уши, жители вполне спокойно спят.
Жизнь местных жителей проходит на рельсах – на них дети играют, матери купаются сами и моют своих малышей, остальные туда-сюда снуют или просто сидят. Вечерами, например, здесь нередко можно увидеть картину, как сидящие на путях жители ищут друг у друга вшей.
Порой кажется, что эти пути давным-давно заброшены, ведь они не только буквально кишат людьми, но и заброшены мусором и другим хламом. Но в какой-то момент раздается гудок и люди в одно мгновение покидают пределы железной дороги, давая возможность поезду промчаться со скоростью в 50-60 км/ч. Однако столь молниеносная реакция спасает не всех, здесь ежегодно гибнет не один десяток детей, подсчет которых никем не ведется: в каждой бангладешской семье не менее 6-10 детей, их рождаемость не контролируется, а, следовательно, и смерть не регистрируется. Кто-то гибнет под колесами поезда, кто-то от болезней – до пяти лет доживает лишь половина.
Надо заметить, что и поезд, переехавший кого-то, не только не останавливается, но и не замедляет ход. За криками детей и суетой трущобной жизни его гудок не всегда слышно вовремя и, как говорят местные, в этой общей массе погибших больше всего детей и пьяниц.
Столице Бангладеш приходится нелегко из-за сильного перенаселения, а также трудностей с обеспечением жителей чистой питьевой водой, проблемами с электроэнергией.
Еще одна особенность городской жизни в Бангладеш – это ужасные пробки, которым могут «позавидовать» даже московские дороги. Один из главных виновников – рикши (чаще вело, но встречаются и мото). Их тут тысячи, сотни тысяч. Они перевозят туристов и основную часть городского населения (для последних такая перевозка обходится дешевле), грузы, работают как школьные автобусы и даже мусоровозы. Водители рикш постоянно втискиваются между машин, что и сказывается на интенсивности движения: зачастую пробки такого масштаба, что в них оказываются зажатыми даже пешеходы.
Дакку зачастую называют столицей мечетей, потому что здесь насчитывается более 700 мечетей. Проходя по улицам города, кажется, что они расположены буквально на каждом шагу. Но, что интересно, нередко молятся прямо на улице, так как мечетей на всех не хватает.
Территорию этой страны можно назвать одной из самых многонациональных во всей Южной Азии. Из-за невероятного количества проживающих здесь народов и племен, вер, традиций и культур в каждом регионе страны без труда можно найти что-то особенное и неповторимое.
Большинство бангладешцев – это мусульмане, лишь 0,3% - христиане, 0,5% - буддисты и примерно 16% - индуисты. Конституция страны дает полную религиозную свободу, что предоставляет возможность многим местным жителям следовать собственным убеждениям и, возможно, сказывается на том, что в Бангладеш практически отсутствуют стычки на религиозной почве. Здесь даже иностранец считается желанным гостем на любом религиозном празднике или мероприятии, не зависимо от того, какую веру он исповедует. На браки между людьми разных вероисповеданий также нет никаких запретов, лишь в консервативные мусульмане избегают подобных браков.
Бангладеш – одна из немногих мусульманских стран, где легализована проституция. Здесь есть отгороженные стеной районы борделей, куда многие женщины были либо привезены для «работы», либо уже родились здесь и их судьба была предрешена.
Интересно, что в этой стране прикосновение к чужому человеку – это признак дурного тона, а потому мужчины почти никогда не протягивают друг другу руки в знак приветствия и, тем более, не пожимают руку ребенку или девушке. Исключение составляют те случаи, когда мужчины хорошо знакомы.
Кстати, именно с этой традицией связан тот факт, что даже самые назойливые местные торговцы не статут хватать потенциального покупателя за одежду или локоть, что часто встречается во многих соседних странах.
В Бангладеш дарить алкоголь или деньги – обидеть главу семейства, а преподнести женщине украшения, предмет одежды или часы и вовсе – нарушить закон, по которому только муж имеет право дарить подобные вещи.
В этой стране принято звать в гости. Причем это приглашение может распространяться даже на практически незнакомого человека, с которым завязался разговор. Если в гостях человек мало ест – он не уважает хозяина. А потому здесь принято отведывать все блюда, которые предложены.
Бангладешцы достаточно спокойный и доброжелательный народ, но могут оказаться слишком упрямыми, вспылив из-за определенной мелочи.